Строим дом

Поговорим о дверях

Двери в жилище могут быть разными, из разных материалов, по разному отделанных, разных форм и расцветок. Цена двери тоже может отличаться на пару порядков. Сейчас мы экзотики искать не будем, и обсудим с Вами как правильно подобрать двери для своего жилища, как их установить, навесить на петли и врезать замок, ну а также как изготовить двери простые и двери посложнее самостоятельно.

И это тоже дверь

Итак, об устройстве двери. Дверь состоит из коробки и дверного полотна. В рубленых стенах коробку заменяет колода. А в лёгких сараях коробки вообще может и не быть – просто проём закрываемый дверным полотном.

При ширине двери до 90 см делают односторонние двери, при ширине до 105 см – полуторными и наконец при ширине 130 см. и шире – двойными. Нормальной высотой двери считается 200 см. Однако нет правил без исключений. Во многих старых зданиях поражающих по замыслу архитектора своей красотой, величием и даже некоторой помпезностью существуют двери шириной 150 см и высотой выше трёх метров. Как правило, такие двери богато украшены резьбой, сделаны они из массива ценных пород дерева, чаще дуба. Также бывают двери высотой менее 200 см – 150 или даже 120 см. Такие небольшие двери будут уместны в погребах, птичниках и в хлеву, где содержится любой мелкий рогатый скот. Однако нормальные размеры входных и межкомнатных дверей, те что можно встретить в магазине в розничной продаже это 200 см высоты, а ширина одностворчатых дверей 60, 70 и 80 см.

Дверные полотна делаются нескольких типов: филёнчатые, столярной работы, глухие или остеклённые в верхней части и плотничной работы из досок собранных на шпонках. Двери, ведущие из холодных помещений в тёплые, делаются утеплёнными, в России их принято обшивать дермантином используя любой доступный утеплитель (ватин, минеральную вату и пр.) Только межкомнатные двери делаются с остеклением. В зарубежных, голливудских фильмах, можно увидеть остекление во входных дверях. Но стоит ли ориентироваться на страну, в которой дома делают из фанеры? Напомню, что двери из металла мы, в рамках данной статьи, не рассматриваем.

Конечно же, изготовить дверь без знания столярного дела затруднительно. Так что те, кто боится держать в руках рубанок, могут пропустить большой кусок до тех пор, пока мы не перейдём к навешиванию двери и врезке замков.

Такая дверь не только очень красива и практична для Вашего дома. Она взломоустойчива. Выполнена она из дуба и украшена огромными кованными фигурными петлями. Выломать доски из такой двери просто нереально – все до единой доски прикрыты ажурным рисунком кованых петель

Для изготовления двери понадобится сухой лес (действительно хорошо высушенный, для дверных и оконных блоков это важно), возможно фанера толщиной 6-12 мм (в зависимости от выбранной конструкции двери), циркулярная пила, фуганок, ножовка, ножовка-наградка, стамеска, ручной или стационарный фрезер и несколько фрез для него (пазовая и ласточкин хвост, а также фигурная галтельная необходимы), молоток, отвертки, шурупы и гвозди, угловые крепёжные элементы.

Достаточно просты в изготовлении дощатые двери на шпонках. Такая дверь при правильном изготовлении получится весьма и весьма прочной. Можно применять такие двери как для хозяйственных построек, так и для входных дверей в дом. Дверь набирается из сухих досок толщиной 40-50 мм. Если доски шпунтованные – очень хорошо, если нет, то надо тщательно их прифуговать. Для образования дверного полотна между собой доски соединяются клиновидными шпонками.

Изготовление двери на шпонках

Прежде всего, необходимо заготовить доски толщиной от 40 до 50 мм с припуском по длине на 30-40 мм и по ширине на 4-5 мм. Доски необходимо прострогать со всех сторон, особо тщательно нужно прифуговать кромки и прострогать ту пласть, где будут шпонки (шпунтованные доски не нужно строгать). Затем на просторном верстаке или лучше на вайме доски укладывают в ряд и сжимают в щит. Затем намечают места, где будут установлены и проводят риски, обозначая пазы под шпонки. Пазы на всю глубину делаются в форме ласточкиного хвоста, наверху например 35 мм, а внизу 50 мм. Паз можно пропилить наградкой, а можно профрезеровать. Специальная фреза для изготовления сопряжения типа ласточкин хвост позволит изготовить и шпонку трапецевидной формы, которая плотно без зазора должна войти в паз на щите. При фрезеровании размер паза задаётся только один, а второй размер получается исходя из конусности фрезы. В том случае если пропил делался наградкой, древесину между пропилами следует выбрать стамеской, делая дно паза как можно ровнее.

Глубину паза для шпонки следует делать примерно в треть толщины доски, из которой собирается дверное полотно. Толщина бруска, которым скрепляется полотно, должна быть равна толщине досок или несколько их превышать. Выступающую из доски часть бруска можно оставить прямоугольной, лишь сняв фаски, а можно сделать форму бруска грибообразной: ножка гриба, выполненная в виде ласточкина хвоста, входит в паз, а шляпка, несколько перекрывая паз, находится над полотном. Такое соединение получится ещё прочнее, а его вид становится декоративным. Делать шпонки тонкими, сострагивая их вплоть до паза нельзя – дверь будет коробиться.

Для дверей, которые будут стоять внутри помещения можно использовать посадку шпонки на клей, в прочих случаях лучше делать сборку насухую, а потом крепить гвоздями, а лучше шурупами.

Филёнчатая дверь украшеная накладными элементами с резьбой по дереву. Резьба присутствует и на самих филёнках

Изготовление филёнчатых дверей будет ещё посложнее. Браться за изготовление филёнчатых дверей без особой практики уже никак нельзя. Лучше заказать качественные двери у профессионалов, например шпонированные двери, в домашних условиях без навыков Вам их не сделать, а тут можно получить готовую качественную вещь. Многое сейчас можно и купить в магазине, присмотритесь, возможно найдёте что Вам нужно и там.

Филёнчатые двери состоят из обвязок, средников и филёнок. Они бывают с одним и двумя средниками, а также с двумя и тремя филёнками. Бруски могут быть простые прямоугольной формы, с фасками и калёвками. Калёвки могут выстругиваться прямо на брусках обвязок или выполняться на отдельных брусках и крепиться на гвоздях и клею. Такие калёвки называют приставными или прикладными.

Филёнки бывают гладкие, плоские, из досок, клееного щита или фанеры. Более декоративными выглядят фигурные филёнки выструганные из массива дерева. Для вставки и закрепления филёнок в обвязках и средниках двери устраивают пазы. Также существует более простая технология, когда дверь делается с обвязкой как под филёнки, но сами филёнки не делаются, их набирают из отдельных досок вагонки.

Филёнки заполняют пространство, образуемое обвязом и средниками. Типы филёнок и их назначение бывает различно. Гладкие тонкие филёнки, выполненные из 18-22 мм досок или 8-12 мм фанеры, применяют для внутренних дверей. Филёнки с фигурными концами из досок такой же толщины применяются также во внутренних дверях. Эти филёнки вставляются в одинарные пазы.

Дощатые филёнки с фигурными концами изготовляют следующим способом. Прежде всего, сухие доски толщиной 40-50 мм сплачивают прифугованными кромками на клею, получая столярный щит. После того, как щит наберёт крепость, из средней части щита делают заготовку по форме филёнки прямоугольную, но с припуском на обработку. Отступив от края заготовки на 50-60 мм, прочерчивают прямоугольник, после чего от этих линий края филёнки начинают утонять. Работу эту можно выполнить шерхебелем (рубанком для грубой работы), на строгальном станке, ручным электрорубанком. Продуктивнее всего выполнять эту работу на мощном стационарном фрезере, специальной профильной фрезой.

Изготовление обвяза двери. Для брусков используют строганный сухой лес. Тщательно разметив места для шипов, проушин, выборки пазов, отборки фальцев приступают к изготовлению. Первоначально выдалбливают стамеской или выбирают с помощью фрезера гнезда под шипы. Затем производят запиливание шипов и проушин. После изготовления всех деталей двери производится её сборка насухо. Сначала собирается только один обвяз. Устранив все неточности и выверив все прямые углы, один из вертикальных брусков снимают и вставляют готовые филёнки, после чего ставят вертикальный брусок на место.

Вязка узлов филёнчатой двери а – верхний узел, б – средний узел, в – нижний узел

Проверив правильность всех размеров, отсутствие перекосов и других погрешностей изготовления приступают к склеиванию дверей. Лучше всего производить сборку двери на вайме. Для склеивания не нужно производить полную разборку, главное разнять обвязку так, чтобы она держалась только на кончиках шипов (филёнки вынимаются). Открытые части шипов и гнёзд аккуратно промазывают клеем. Клеем можно пользоваться разным, мездровым, костным (эти клеи наносят в горячем состоянии) или современными столярными. После промазывания клеем филёнки вставляют на свои места (внимание, филёнки и пазы куда они вставляются клеем не нужно мазать!) и дверь сжимают. Ещё раз проверяют отсутствие перекосов, производят измерение двери по двум диагоналям, делают последние исправления. После всех исправлений в углах двери сверлят отверстия под нагели, смазав клеем, нагели забивают в отверстия. Двери оставляют в вайме на просушку на 2-3 дня.

Дверь после просушки нужно спилить заподлицо с полотном двери нагели (тут нужно специальное ножовочное полотно без разводки), очистить от выступившего клея, пройтись по двери мелкой шкуркой. Дверь почти готова. Почти, потому что ещё для защиты нижнего бруса обвяза двери его принято отделывать медной жестью, или же прибивать плинтус, который на 40-50 мм уже дверного полотна. Впрочем, это необязательно.

Ваша дверь готова к покраске или покрытию лаком.

О том, как навешивать дверь, как врезать замки во второй части статьи (пока не написана).